咄嗟

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    车往上风驰电掣了约摸半个小时，在半山腰一处散落着几户民居的山村停下来。其中年长一点的车主大哥将我们领至他家，说既然你们没有事先联系住的地方，那就不嫌住我家吧。

    帮我们卸下行李，他又匆匆骑上摩托，抛下一句：我去载我老婆回来给你们弄饭吃。一溜烟又朝山下冲去。

    半晌，大哥带他老婆回来了。大嫂下车后，很友善的朝我们浅浅一笑，算是象征性的打了照面，便走进厨房忙去了。很清瘦的一个女人。等我们后来乘着雅兴转了村子后头的山谷出来，告诉大嫂我们今晚特别想吃土鸡，她有点犯难了，兴许是前后工序复杂了点吧，不过为了达成我们心愿，她还是到邻居家询问是否有鸡卖，却是徒手而归，不得已将自家的一只母鸡宰了。

    晚餐开吃时已经很晚。吃着辣滚滚的土鸡火锅，感动着。大嫂还把灶头上挂着的腊肉割了一块下来炒了一碟，然而我们没敢多动手夹它，太油腻。吸引我们的倒是那道山椒拌娥眉豆，又是一道久违的山村家常菜。

    由于当地正在维修电线线路，整个山村夜晚都笼罩在黑暗中。寰宇星子虽明亮，却也显得空寥。睡觉的当儿，大家睡的是两间仅隔着木板的房间，漫聊几句就衍生了困意。我跟这位大哥分开两头挤在一张床上，恍惚中还感到他拉好棉被帮我盖脚。 

    早上开始爬山，大哥以他谙熟的山里常识，背个背篓带领我们择路而上，没爬多久我们就不得不卸下身上的衣物驱热，将衣物塞入他的背篓。他却依然时不时地将我们拉下长长一截，腿脚功夫很了得。后来才得知他姓向，很少见的姓氏。他是个不多言语的人，走走几步又回头，见我们爬得有点吃力，笑了笑，然后又掉头继续往上引路。 

    黄昏，从山顶折回到家，山村家户升腾起袅袅的炊烟。大嫂早已在家里张罗好晚饭，上了满满一桌菜。我们欣喜开吃时她却躲开了，说自己吃过午餐了不饿，待我们把菜吃得七零八落，她才端了碗饭加入进来，弄得我们好生愧意。为让我们饱食当地土特产，当晚大嫂还给我们蒸地瓜吃，香酥酥的，暖到心窝。

    因为要赶乘唯一的那趟早班出山，临行的凌晨，大嫂早早起床，在我们摸黑收拾行李的同时也为我们煮好了面条，加放了几个鸡蛋。我们背好行李跨上摩托道别后，她就站在门口目送我们消失在夜色中。

    乘坐火车进入湘北，大雾缭绕着经过的那些山头。雾气，总是伴着潮润空气的，连吸呼都是潮湿的。山川林木，裹着薄薄雾纱，似幻似真，却不是那种腾云驾雾的感觉。

    壶瓶山，主峰海拔2098.9米，是湖南最高山。即使是名不见经传，我们也不曾想到路途是这般遥远！翻越了崇山峻岭，我们包的那辆小三轮在一路颠簸中翻倒了，好在是朝山路的内侧倒，另一侧一米开外就是近百米深的山崖……为了不再摧残它，我们不得不在南坪换乘刚好经过的中巴，又沿着逶迤的峡底山路缓缓前移。道路窄得仅容车身经过，路遇行人行人还得隐到路旁丛中，车子方可继续前行，贴着石壁压顶的地方稍不留神就会碰壁蹭刮车皮。我看着道路下边的清浅河床，觉得能一路欣赏这幽碧的河流，也是一种美。 

    抵达山脚幽谷，我们才了解到，这壶瓶山尚未开发，是片很纯粹的自然生态保护区。山上设有哨所，巡山员提防着外来人员进山搞破坏，外人须持有当地林业局开的通行证，方可放行上山。 

 

    爬了两个多小时，行至一三岔口山脊处，驻有一块石碑，上书湘鄂分界。我们笑着骑到石碑上，将脚岔到界碑的两边，满足地笑了。那种说不出的快乐与自豪，似乎已然征服了两个省份一般。